Haute Couture modes nedēļas spilgtākie šovi 2015. gada vasarā

2024 Autors: James Gerald | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 14:12

Vakar Parīzē noslēdzās 2015. gada pavasara -vasaras sezonas augstās modes nedēļa. Spilgtas pasaules vadošo modes namu izrādes aizstāja viena otru ar dizaineru fantāziju kaleidoskopu - dažas bija vienkāršas un saprotamas, citas - pārāk aizsegas, bet ne mazāk ambiciozas un interesanti. Ziedi - mazi, lieli, izšūti un apgleznoti - ir kļuvuši par neizteiktu tēmu, kas iet cauri visām izrādēm - acīmredzot ar to palīdzību dizaineri nolēma atgādināt par drīzo pavasara iestāšanos un novērst sabiedrības uzmanību no politikas un krīzes. Nu, redzēsim, kā viņiem tas izdevās.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Iedvesmojoties no franču simbolistu rakstnieka Alberta Samena darbiem un slavenu mākslinieku audekliem, dizainers Aleksis Mabijs ir izveidojis kolekciju, kuras katrs tērps atgādina ziedu ar košām, piesātinātām nokrāsām, kas mirdz zem podija prožektoriem. Modeles, kuru matus rotāja tērpam atbilstošas spalvas, demonstrēja elegantas kleitas no mežģīnēm, spīdīgas brokāta, zīda un satīna. Daži attēli izcēlās ar vieglumu un smalku darbu, citi - ar monumentalitāti: smagas krokas kleitām piešķīra gleznainību, kas nav aizliegts modes skatēs, bet gluži pretēji - tiek veicināts visos iespējamos veidos. Neskatoties uz to, ka mājas vēsture nav tik lieliska (zīmols pastāv kopš 2005. gada), tā jau diezgan stingri stāv savā vietā haute couture pasaulē. Mūsuprāt, tērpi ar ziedu aplikācijām ir pelnījuši īpašu uzslavu.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lasiet arī

Mode | 2015-03-06 Peldēšanas mode 2015: kā izcelties pludmalē

Ar savu pavasara-vasaras modes šovu leģendārais Džordžo Ārmani nolēma ne tikai iepriecināt izsmalcināto publiku, bet arī atzīmēt savas augstās modes līnijas desmito gadadienu. Kāpšanas takas galvenā tēma bija austrumi, kurus personificēt aicināja bambusa kāts - augs ne tikai rotāja pjedestālu (pa perimetru bija vērienīga metāla kātu instalācija), bet arī bija galvenais motīvs. izdrukas un izšuvumi, kas rotāja tērpus. Izvēloties kolekcijai diezgan mierīgu krāsu shēmu, Armani koncentrējās uz austrumnieciskajam apģērbam raksturīgo formu slāņainību un pieticību - daudzos tērpos varēja redzēt atsauces uz klasisko kimono un origami mākslu. Dizaineris apvienoja gaišus caurspīdīgus svārkus ar diezgan stingrām jakām un asimetriskām virsotnēm, un, veidojot vakarkleitas, viņš nolēma dekorēšanā dot brīvu varu iztēlei.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Modes nams Versace šajā modes nedēļā, protams, vadīja Donatellu Versaci, gandrīz visus pārsteidza, atkāpjoties (lai arī ne pārāk) no iecienītākās seksa tēmas, gaidīto drosmīgo tērpu vietā prezentējot attēlus ar gludākām formām. Atkāpjoties no parastajām korsetēm, Donatella nolēma spēlēties ar griezumu, kas palīdzēja atkārtot sievietes ķermeņa izliekumus, izmantojot griezumus un noapaļotas līnijas uz kleitām un kombinezoniem, tāpēc seksualitāte attēlos, lai arī tā saglabājās, kļuva mazliet mīkstāks, kas nevar priecāties. Tas, ko Versace nevarēja sev noliegt, bija viņas mīļākais spilgti vienkrāsains, viņa visu kolekciju krāsoja elektriski zilā, sarkanā, baltā un melnā krāsā, tikai nedaudz atšķaidot tās ar pulverveida toņiem.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kolekcijā parādījušies attēli, kuros var redzēt atbalsis, piemēram, 50. un 60. gados.

Dioru mājas radošais direktors Rafs Simons, veidojot savu kolekciju, nolēma nedaudz filozofēt par vēstures, tradīciju un pašapziņas tēmu. Iedvesma viņam bija leģendārais izpildītājs Deivids Bovijs, kuru var uzskatīt par īstu hameleonu no mūzikas un modes pasaules, pilnu pretrunu un radošu pārdomu. Uz podija parādītajos tērpos bija pietiekami daudz pretrunu - dizainere aicināja skatītāju paraudzīties pagātnē caur tagadnes un nākotnes prizmu. Tāpēc kolekcijā parādījās attēli, kuros var redzēt, piemēram, 50. un 60. gadu atbalsis, A-veida kleitu, daudzkrāsainu svītru un popmākslas rakstu veidā, kas bija diezgan harmoniski apvienoti ar vinila zābakiem un mēteļiem no apdrukātas plastmasas. Izrādē bija vieta arī klasiskajiem Dior siluetiem un dekorēšanai, ko Simons atkārtoja savā veidā, pievienojot tiem nelielu mūsdienīgumu. Daži var teikt, ka viņš bija pārāk gudrs, citi apbrīno, bet tieši tā ir mode - izmēģināt un eksperimentēt ar drēbēm kā mākslu.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tērpu radītāja, par kuru sapņo katra sieviete, Elija Sāba nolēma neiet pārāk tālu radošos meklējumos un prezentēja nemainīgi perfektu kolekciju savos iecienītākajos pasteļtoņos. Katra uz podija redzamā kleita ir labāko sarkano paklāju cienīga, jo Saab nekad neskopojās ar apdari (bagātīgi izšuvumi un veseli akmeņu novietotāji), vienlaikus atstājot siluetus vienkāršus. Tomēr, mūsuprāt, šāda stabilitāte var būt satraucoša - lielākā daļa tērpu ir tik līdzīgi iepriekšējo kolekciju darinājumiem, ka dizainers var parādīt pāris vecas kleitas uz podija, nevienam nemanot. Vienīgais, kas viņa jauno kolekciju atšķir no iepriekšējām, ir kleitas ar marabu spalvām un pasteļtoņu modeļi, kas dekorēti ar lielām ziedu apdrukām un aplikācijām.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dizaineru iedvesmoja amerikāņu rokdziedātājs Jānis Džoplins un neatkārtojamais Koko Šanels.

Noskatoties Giambattista Valli couture kolekcijas šovu, jūs nekad nedomātu, ka, to veidojot, dizaineru iedvesmojusi amerikāņu rokdziedātāja Dženisa Džoplina un neatkārtojamā Koko Šanele, taču viņi šoreiz kļuva par dizainera mūzām. Viņš neņēma elementus, kas nepārprotami bija saistīti ar šīm divām sievietēm, un ar atpazīstamā stila palīdzību viņām tikai nedaudz norādīja, tāpēc kolekcijā nevar redzēt nevienu mazu melnu kleitu, nevienu pērļu pavedienu vai etniskās piezīmes. Un tomēr mājieni joprojām ir redzami. Dženisa mājieni bija redzami nedaudz atvieglinātākos siluetos, un Šanele tika lasīta pielāgotajās biksēs, virs kurām bija uzvilkti svārki, un jakās, no kurām dažas tika stilizētas kā leģendārais tvīds. Dekors 3D ziedu aplikāciju veidā un milzīgs skaits šifona frills ir palikuši nemainīgi modes skates atribūti.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Zuhair Murad pavasara-vasaras modes kolekcijas pamatā bija ūdens. Ar bagātīgu rotājumu palīdzību, kas izgatavots no krellēm, bugles un rhinestones, dizainers nolēma parādīt visu elementu spēku un dzeju. Deklarētā tēma, kā arī izpildījums izraisīja aplausus plosītos zīmola cienītāju vidū, un tas nav pārsteidzoši - katra Zuhaira radītā kleita nevar vien iekarot modesista sirdi, jo tā apvieno visu, kas ir tik dārgs sievietes sirdij: seksualitāte, izsmalcinātība un grezns austrumu dekors.

Neskatoties uz to, ka kolekcija patiešām izrādījās ļoti skaista, no pirmā acu uzmetiena varētu domāt, ka tās iedvesmas avots nav ūdens, kā apgalvoja pats dizainers, bet gan kolēģa veikals veikalā, kā arī kolēģis tautietis Murads - Elie Saab - tāda pati krāsu shēma, ka tāds pats apdares stils. Nu, ūdens ir ūdens.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Goljē improvizētajās "kāzās" varēja redzēt līgavu ar kūciņu, kas veidota no ruļļiem galvā.

Kā teikts rindā no leģendārās grupas Queen slavenās dziesmas - “Šovam ir jāturpinās”. Šī frāze kļuva ne tikai par ekscentriskā Žana Pola Gotjē galveno kredo dzīvē, bet arī par visu viņa šovu tēmu. Un, protams, modes modes skate nebija izņēmums. Šoreiz dizainers nolēma spēlēties ar kāzu tēmu, bet ar sev raksturīgo humoru. Gultjē improvizētajās “kāzās” varēja redzēt līgavu ar kūciņu no ruļļiem uz galvas, “viesus” elegantos bikšu tērpos, dīvainas personības tērpos, kas stilizēti kā darba kombinezons un dīvainas galvassegas, kā arī milzīgu skaitu modeļu asimetriskas ilūzijas kleitas, no kurām viena puse bija stingrs bikšu tērps vai lakonisks mini, bet otra - sulīgs balles tērps vai seksīgs rāmja izkārtojums. Nu, kā jau jebkuras kāzu svinības, tās noslēdzās ar savu "pušķa mešanu", kuru izpildīja supermodele Naomi Kempbela.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Maison Martin Margiela couture kolekcijas šovs kļuva par vienu no gaidītākajiem notikumiem visā Modes nedēļā, jo līdz šim apkaunotais dizaineris Džons Galliano darbojās kā zīmola radošais direktors. Pēc četru gadu neaktivitātes dizainers parādīja, ka kolbās joprojām ir šaujampulveris un ka viņš joprojām ir gatavs cīnīties par savu vietu modes pasaulē. Galliano, kam bija diezgan drosmīgas idejas par to, kā izskatīties modei, ļoti delikāti risināja modes nama Margiela tradīcijas un stilu - kolekcija skaidri parādīja gadu gaitā veidoto stilu, un tajā pašā laikā bija redzams harizmātiskā Jāņa rokraksts. Modeles demonstrēja arī tērpus, kuros nebija teatralitātes un ironijas, stāstot, ka mode ir augsta māksla un diezgan valkājami melni komplekti.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lasiet arī

Jaunumi | 31.12.2015 SS16 dizaineres Yana Nedzvetskaya preses šovs "Laborl"

Valentino dizaineri Pjērs Paolo Pikoli un Marija Grazija Čiuri savu modes kolekciju veltījuši mīlestībai, visaptveroši un bez ierobežojumiem. Kā iedvesmu viņi izmantoja Šekspīra un Dantes citātus, kā arī Marka Šagāla neatkārtojamos audeklus - pēdējā darbu visvairāk var redzēt modes skatē. Kam bija krievu saknes, Šagāls visu mūžu dziedāja vienkāršu, bet cildenu mīlestību, tāpēc lielākā daļa tērpu ir veidoti no dabīgiem materiāliem: vilnas un lina, kas bagātīgi dekorēts ar akmeņiem un krellēm, salocīts ornamentos, kas mūs attiecina uz tautastērpiem. Šovu noslēdza modele gaisīgos tērpos ar mākoņiem, varavīksnēm un citātiem, kas veidoti no krāsainiem vizuļiem, vienā no tiem rakstīts: "Mīlestība uzvar visu - pat nāvi."

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Šķiet, ka vienīgie, kas, gatavojot kolekciju modes nedēļai, nolēma dot brīvu vaļu savai humora izjūtai un iztēlei, bija dizaineri no Holandes Viktors Horstings un Rolfs Snorens. Viņi ir sevi pierādījuši kā galantus eksperimentētājus, tāpēc, pat ja ne visi viņu darbi ir valkājami, nav šaubu, ka tie radīs daudz emociju. Šoreiz Viktora un Rolfa šovs bija kā ražas svētki - modeles bija ģērbušās pārspīlēti sulīgās kleitās, kas krāsotas ar lieliem ziediem ar ziedu aplikācijām, kuras, tāpat kā 3D attēli, tēmēja ārpus apģērba, un viņu frizūras veidoja zelta ausis, kuru skaits sasniedza absurdu … Kā izrādījās, šai rīcībai nav nekāda sakara ar lauksaimniecību vai pagānu rituāliem - patiesībā dizaineri savu kolekciju veltīja mākslinieka Van Goga darbam.

Ne bez pārstāvjiem no Krievijas Haute Couture Week - Uļjana Sergeenko vēlreiz demonstrēja savu kolekciju, bet izrāde, ko visi gaidīja, nenotika - jauno krievu modes šedevru prezentācija notika zīmola izstāžu zāles intīmā atmosfērā Parīzē..

Augstās modes pasaule pēdējā laikā ir piedzīvojusi būtiskas izmaiņas.

Nobeigumā es vēlos atzīmēt, ka augstās modes pasaulē pēdējā laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas un tā periodiski tiek sadalīta divās nometnēs - daži uzskata, ka modei jābūt tuvākai tautai, un jāuzrāda diezgan vienkāršas kolekcijas, citi uzstāj, ka modei vajadzētu būt paliek māksla.

Ko Tu domā par šo?